郎咸平&张春蔚：品牌如果没有跟上虚拟的时代，它们就没有市场_

文/貌貌狼（微公众号：财经郎眼daily）

王牧笛：今天的《财经郎眼》我们聚焦快时尚。这两天有两个重磅级的新闻震撼我心。一个是Zara忽然宣布一季度、二季度严重亏损4亿欧元，全球计划关店1000到1200家。第二个是维多利亚的秘密宣布英国公司破产清算。先请教授分析。

——快时尚为什么不香了？——

郎咸平：Zara关店1200家，占它店的总数16%。问题在哪里？当年能够成功原因是他便宜并且奢华，在最高级的地段卖得非常便宜。把整个产业链压缩，从设计到上架大概12天到14天，成本大幅降低。但Zara所谓的奢华跟价廉，90后是不会喜欢的，他们的下沉是个必然。

张春蔚：不香的前提是新消费时代的来临。为什么我们把它定义为新消费时代呢？第一，渠道不同了。以前我们看到的是店面式的渠道如何抢占的是一条街的黄金商业圈。但是现在我们的时间正在放到网上，所以渠道发生很大的改变。其次是我们对于品牌的理解力不再像以前了。但更重要的一点其实是疫情改变了人类的消费习惯。以前我们并不看重的那种网上的渠道，在这一轮的消费当中走到了前台；所以你会关心李佳琦，你会关心薇娅，你会关心某某平台当中怎么样去电商带货。这些品牌如果没有跟上虚拟的时代，它们就没有市场。

郎咸平：你讲的都是对的，但是它们快速衰退的原因是不了解中国新世代消费者的喜好。最大的问题是它们不反省、不改进、不改革。

张春蔚：它的存量资产太大。它赖以生存的那些优势当年有多优秀，现在就有多落后。当大家都不去实体场景的时候，你的快就没有人看到了。所以到了现在，它的优势反而变成它的劣势了。换句话说，它已经不再是先进生产资料和先进生产力的体现。

王牧笛：好，说得好！我感兴趣的话题是中国独有的景象吗？听来自欧洲的罗密欧说说在欧洲、在意大利Zara和H&M现在是一个什么样的景象？

罗密欧：快时尚为什么不香了？因为不够快。它根本没有跟得上社会的步伐和节奏，所以不够快。在意大利的话，H&M去年在米兰开了不少的店铺，包括一个旗舰店。现在已经公布，有8家店已经关闭了。第一，意大利年轻的人追求独一无二的东西。在欧洲有很多不知名的品牌，他们的服装从设计、质量性价比都比这些所谓的快时尚更好。为什么我要花100块钱来买一个Zara，可能旁边的人也买了。第二，疫情带来的反思，疫情期间有不少的代表时尚界的大师等表示，快时尚不论从环保的角度还是其它角度思考，不适合我们现代人的生活方法。甚至Gucci的代表说从今年起不会再做任何的一个地面的时尚秀。

——快时尚衰落是否与电商冲击有关——

喻晓马：确实有关系。我们在头条、抖音或者百度去搜索快时尚和国潮，看到的搜索数据本身就有很大的区别。以抖音来讲我们可以看到搜索国潮的粉丝量、相关达人的粉丝量、用户的活跃度、内容量是远远大于轻时尚。现在的消费者第一是个性化的需求；第二个是现在大家再不愿意为那个所谓的时尚产品去买单，而是要去为自己真实的需要去买单。

——传统快时尚会被电商改造吗？——

喻晓马：在中国估计有挑战。除非它快时尚的“快”变成是像麦当劳和肯德基一样，推出中国餐、加入中国元素。然后变成直播的价格、爆款的设计路线。

郎咸平：其实我觉得罗密欧讲得也很有意思，它还不够快。60后，他们有个格言是怕和别人不一样。所以你看60后的爸爸、妈妈穿得差不多。70后还考虑和别人不一样、80后希望和别人不一样到了90后、00后一定要和别人不一样。这个巨大的商机会把我们过去所熟悉的快时尚彻底摧毁。而且Zara他们现在转型，几乎是不可能，它太重资产了。

张桓：其实整个时尚产业都在下滑，不仅快时尚。对于Zara而言它关一些亏钱的店可能是最正确的选择紧急刹车未必是错的，这是我的第一个角度。时尚产业都在拼命下滑，为什么优衣库变化不大？优衣库卖的不是时尚，卖的是基本款。

第二， Zara、H&M这样的企业，它快，但没有给到消费者足够多的用户价，对比许多电商品牌，它不够便宜。第三，它对消费者的理解停滞在5年甚至10年之前。其实现在很多小姐姐，以国潮为时尚，但是Zara H&M还是以往欧美的审美。

——中国市场为什么没成为快时尚的救命稻草？——

张桓：维多利亚的秘密为什么在中国不成功，原因在于欧美认为的性感，中国人不买账。女性认为为自己而性感，活出自己才是真正的性感；而不是男人眼中的比较怎么样那种身体的性感。

刘思纤：可能我更想从文化的角度去来讲，我们90后还有Z世代的00后对这种比较潮流、小众的东西很喜欢。从衣服时尚本身来说，我会觉得刚刚说到的一个话题，撞衫。罗密欧说大家可能会比较介意撞衫，但我作为一个90后，我的观点是某些时候的撞衫代表着一种认同感。另外我最近观察到的一个现象，李宁、太平鸟等等品牌都开始做带有这种传统元素的一些产品；花西子、完美日记都出一些联名款，加入汉元素；还有90后 00后越来越喜欢穿汉服出街。