到年末了，优衣库的 +J 系列也如期上市了。
和一年前相似，本次 +J 复刻的规模依旧不大：仅有五款单品，包括三款衬衫、一款夹克和一款羽绒服，价格区间在 249 元至 899 元之间，将于 12 月 31 日起通过“掌上优衣库”以及部分线下门店发售。
+J 系列是优衣库与知名设计师 Jill Sander 的合作线。所谓“复刻”，指的是将往年已经发售过的款式重新推出，并非全新设计。所以与其说这是一次新一季联名，不如说更接近一次阶段性的回顾。
本次Uniqlo +J 复刻系列的羽绒服
本次+J复刻也依旧“很好穿”——版型偏宽松，颜色以基础色为主，上身效果安全、不挑人。对于希望买到一件“不会出错”的衣服来说，这无疑是优点；但对于期待联名带来新鲜感的人而言，这样的设计又显得太过熟悉了点。
在优衣库的联名体系中，+J 位置特殊。该系列始于 2009 年，早于如今被视为核心设计线的U系列，可以被视作优衣库设计师联名策略的起点。Jill Sander 以极简主义著称，其强调结构、比例和面料的设计理念，与优衣库“LifeWear”的品牌主张存在较高的契合度。因此在相当长一段时间内，+J 系列都拥有稳定的关注度和销量表现。
2020 年，+J 推出了被官方定义为“最终季”的系列。1999元的定价虽然劝退了一部分消费者，但在日本和韩国市场表现很好。这也是 +J 最后一次以完整系列形态出现。
此后，优衣库的设计师联名整体进入了一个新的阶段。
热度的变化：从被期待到被观察
如果从消费者的日常体验出发，优衣库联名的变化其实并不难察觉。
过去联名更像是一个明确的时间节点。发售前，会有型录流出、博主解析，消费者会提前挑选尺码、做搭配设想，甚至在发售当天专门进店或守在 App 前。而如今，对不少人来说，联名更像是“在逛优衣库时顺便看到”的存在。
造成这种变化的原因之一，是联名频率的下降。
以时间线来看，2023 年，优衣库曾在单一季度内推出多达 11 个联名企划，覆盖设计师线、潮流品牌以及艺术合作等不同类型。2025 年即便将两季 C 系列、U 系列以及年初和年末的两次 +J 复刻全部纳入统计，总量也只是堪堪与当年接近。
另一个变化则体现在发售的产品结构上。过去，一次联名往往包含数十件单品，构成相对完整的系列；而如今，更多联名采取的是精简策略，仅保留少量单品进行发售。
这种更接近 “drop” 的模式，在一定程度上降低了库存压力，但也减少了消费者系统性理解联名风格的机会。
当联名单品的数量减少、门店陈列也很难突出，每次联名在整体购物体验中的存在感也会降低。这当然并不一定意味着失败，但确实影响了消费者对联名特殊性的感知。
这样的变化并非完全出于市场反馈，而更像是一种主动调整。
接近优衣库的人士曾向36氪透露，联名款早期主要目标是强化品牌调性与设计感。在这一阶段，联名承担的是形象建设的功能，对销量的要求相对宽松，也因此给予了设计师更大的发挥空间。近几年，联名被赋予了更明确的销售任务——联名不再只是品牌形象的一部分，而是需要对具体业绩负责的产品线。
这一转变，也直接影响了设计和生产层面的决策。
在设计上，联名款式整体趋向宽松和中性，强调穿着的适配度和安全性。色彩选择更加克制，版型设计降低了搭配门槛。这类设计显然有利于扩大受众范围，但也使联名产品在外观上更接近“优衣库本库”了。
在这一策略持续推进后，可以看到一个结果：无论是长期合作的设计师系列，还是短期联名的潮流品牌，其最终呈现的产品差异正在缩小。比如，有消费者发现有的联名推出的不久，就会有相似的、价格更便宜的普通款产品推出。
在这种情况下，消费者是否需要为“联名”本身支付额外的关注，就成为一个现实问题。
设计师风格与品牌体系之间的平衡
回顾优衣库过往的联名合作，可以发现并非一直如此。
与 Ines De La Fressange 长达十年的合作是一个具有代表性的案例。该系列始终保留着清晰的法式风格特征：条纹、碎花、佩斯利花纹反复出现，形成稳定的设计语言。即便在流行趋势变化的背景下，这一系列也保持了相对一致的风格输出。
Ines De La Fressange X Uniqlo
在合作过程中，Ines 系列不仅局限于女装。2017 年秋冬，双方尝试推出男装；2018 年春夏，扩展至睡衣系列；同年秋冬，又推出童装产品。这种跨品类的尝试，在优衣库联名体系中并不常见，更多出现在 U 系列等长期合作项目中。
2024年，优衣库宣布结束与 Ines De La Fressange 的合作。在最终季中，产品色彩更多集中于黑白灰蓝，剪裁也更偏向宽松，与早期系列中明亮、利落的风格存在差异。这种变化也似乎预告了品牌与设计师的分道扬镳。
至今仍存留的长期合作则经历了明显的风格磨合。
2015年，优衣库看到了自己在制作针织面料上和爱马仕女装设计总监Christophe Lemaire以及他为爱马仕及LACOSTE设计的作品有相似之处。它们的共性在于，利落、简洁的基本款，做工精准，同时在意细节变化，优衣库与 Lemaire本人合作的U系列就此开启。
此后的很长一段时间，优衣库U系列都是设计师创新的试验场，优衣库则主要负责生产。比如，2016年U系列的一件针织裙就用了当时优衣库最新的一次成型技术。
十年之后的今天，U系列越来越像“稍微高级一点的优衣库“，设计元素逐渐趋于平淡，很多款式的剪裁、颜色和面料都显得比较常规，再加上与基本款几乎无二的价格，有消费者会明确表示：“不是不好，只是没什么特别理由非买不可了。”
另一个例子是C系列。这一系列的设计师Clare Waight Keller2023年开始与优衣库合作，她发现这家服装公司从来没有推出过V领毛衣，于是便在某一次的C系列中加入了这一款式。
Clare Waight Keller在与《纽约客》的访谈中回忆道，“我见到柳井先生时，他问‘这款为什么卖得好？’我回答说，这个V领的比例恰到好处，可以形容为‘给习惯穿圆领的人设计的V领’。”随后优衣库决定将V领毛衣纳入主产品线。
Clare Waight Keller形容与优衣库的合作是一次取长补短的过程——优衣库习惯打磨单品，而奢侈品设计师擅长搭配；优衣库的核心是柔软和舒适，但奢侈品则常常重视细节。
在短期联名项目中，设计师理念与优衣库风格的磨合则更为艰难，市场反应也往往更激烈。
2025年10 月，优衣库与日本品牌 Needles 推出了联名系列。Needles以融合美式复古与日本文化著称，近年来因ASAP ROCKY、Travis Scott等人的穿着而受到追捧。全球发售的当天，与原品牌五分之一的价格引发抢购热潮，条纹开襟冷衫等热门款在网店与实体店瞬间售罄。
NeedlesXUniqlo
热卖之后，抱怨也随之出现。部分Needles的粉丝认为设计太过保守，未能充分体现 Needles 的标志性风格，“仅仅是logo的复制”。另一些声音则集中在面料选择上——整个系列统一采用 100% 聚酯纤维摇粒绒。这种材质是优衣库长期使用的成熟方案，但与 Needles 原本常见的天鹅绒或羊毛混纺相比，质感降格“令人难以接受”。
当然，这些讨论并不意味着联名失败，而是反映出一个长期存在的问题：在品牌体系、成本控制与设计表达之间，平衡并不容易。
对消费者而言，购买联名产品的核心动机，始终是希望在可接受的价格范围内获得与常规产品有所区分的设计体验。所谓“用优衣库价格买到大牌的设计”，而非“用更高的价格买与基本款差不多的款式”。如果这种差异不断缩小，联名的吸引力自然会受到影响。
日语中有一个颇为微妙的表达——“unibare”，指的是被他人识破身上穿的是优衣库、而非更昂贵品牌的那个瞬间。它并非单纯的虚荣心作祟，而是一种关于“是否足够不同”的在意。对联名而言也是如此：当设计的独特性不足以让人一眼辨认，它便容易滑回日常服装的范畴。而联名真正需要解决的，或许正是如何在“被看出来”与“不被看出来”之间，重新找到值得被选择的理由。
