这是秦朔朋友圈的第2556篇原创首发文章
在媒体里，中小学的食堂总是出这样那样的问题，最近最热的莫过于成都七中实验学校食堂事件，随着舆论发酵不断出现新进展。其校长被解聘、成都温江区教育局及市场监管部门负责人被停职检查的同时，警方也通报了社会上个别人伪造信息、煽动事态的情况。
学校食堂，随着教育焦虑，衍生出了新的焦虑类型—— 食堂焦虑 。几乎每一年，都会有类似的事情发生，从幼儿园到中小学都被波及。因为受害对象是弱势群体、未成年人，所以特别容易得到舆论的关切。
食堂，食堂，总是与学习和工作两项人类最重要的活动分不开。随着我国温饱问题的解决，饮食自由，成年人的吃饭问题由更商业化、社会化的机构提供，且成年人的肠胃，特别是中国人的肠胃抵抗力在全世界都数一数二，大部分人都有铜墙铁壁式的中国胃，可能问题发生了也不明显，所以“食堂焦虑”目前主要发生在了中学阶段及以下学校。
几乎没有人梳理过食堂的发展简史。那笔者就试试吧。
其实原始人烤着火，一起吃着猎来的兽、摘来的果，就是食堂的雏形了，食堂雏形就是同堂共食的地方。原始社会后期，同堂共食的习俗就加强了，若干家族，合成一个团体一起吃饭。古希腊的奥诺羯利亚部族的王——意大卢（Italus）制定了若干法律，建立了世界最早的公共食堂。
古希腊的公餐制度（Common Meal）很普遍，从克里特到斯巴达等，都在推行。荷马史诗《奥德赛》记载了“人们分作九队，各五百人，每队准备了九头公牛做牺牲”。这与祭祀密切相关，仪式结束后，无论贫富人们面前都放着同样而等份的食物，穿着极为朴素的服装，一起用餐。公餐的食堂分为：卫所食堂、行政人员食堂和神职人员食堂。治理修明的城邦都会建立公共食堂，已显示其爱护平民的倾向。公餐费由公款支付，也有私人支付的。据说古希腊公民在执政期间，必须到公共食堂就餐以便与执政人员接触交流沟通，会餐的伙食补贴是执政人员的薪俸之一。食堂从一诞生就是一件关乎宗教和政治的事儿。
而中国呢？这里我想要先说说“食客”。“食客”之风起于春秋战国之际，即寄食于豪门贵家、帮忙帮闲、出谋划策的门客。《史记·孟尝君列传》写道：“孟尝君曾待客夜食，有一人蔽火光。客怒，以饭不等，辍食辞去。孟尝君起，自持其饭比之。客惭，自刭。”简单解释一下，孟尝君养了几千个食客，大家都吃一样的饭菜，有一个刚来的侠客以为自己吃的比主人差，一怒之下，不吃走了，孟尝君连忙端起饭菜给他看。侠客看了，是一样的，觉得羞愧，就自裁了。看来食堂无论贫富贵贱，大量群体集体用餐，且吃的都一样差，是有历史渊源的啊！
另外，请注意！在我国古代，能吃“食堂”的都是官差。相传在秦汉时期，尤其在西汉时期，朝廷对优秀的大臣都有特别的食物供给。到了唐朝，则有了根本性变化，崔元翰在《判曹食堂壁记》中记载，唐太宗为了实现“克定天下，方勤于治”，不得不延长每天朝会的时间，于是给官员们提供一顿早餐，免得他们饿肚子议事。后来这样的“公厨”得以推而广之。晚唐蔡词立在《虔州孔目院食堂记》中称：“京百司至于天下郡府，有曹署者，则有公厨。”天子请客，俗称“天厨”，对象当然都是大官。不在出席朝会范围内的其他在京官吏，都在本部门公厨享用工作餐，称“百司官厨”，其中档次最高的是宰相办公的政事堂厨，简称“堂厨”。《唐会要》记载，唐高宗时期，宰相们在一次以“政事堂供馔珍羹”为主题的会议上，提出削减政事堂的伙食，因遭到了反对而罢议。有人说，公餐好，说明君臣之爱深啊。那时候，官员的“单位食堂”体系就建立得很完整了，不仅京城有“天厨”、“堂厨”、“百司官厨”，各级地方政府及中央各有关部门的派驻机构，亦各有本署公厨，如“县食堂”、“判曹食堂”、“孔目院食堂”、“节度使院食堂”等名目。一般科员或办事员吃饭的食堂，称“吏厨”或“佐史厨”、“府史厨”等。治大国如烹小鲜，管好各级官员的胃，才能更好地勤政为民吧！
另外，据说，唐朝不仅发明了“单位食堂”，而且还将分餐制变成了合餐制。因为那时椅子从西域引进来，大家再也不用席地而坐了（注：所谓筵席，就是铺在地上的坐具，筵在下，席在上），另外受到游牧民族烹饪和进食习惯的影响，合餐制越来越成为日常主流。
除了“单位食堂”外，受佛教影响，斋堂也是另一个食堂发展的“流派”。晋法显《佛国记》：“入食堂时，威仪齐肃，次第而坐。斋堂即五观堂，寺僧吃饭的“食堂”。所谓五观，即僧人吃饭时应有的五种思维境界，即计功多少，自忖德行，防心离过，正事良药，为成道业。
封建时代后，民国时期，值得一提的就是，有了新式学堂，新的大学后，学校食堂就开始发展起来。以前的私塾学生，都是回家吃饭或者自己带饭的。据说，清华建校之初，有人这样改编了校歌：“铲子锵锵，铃儿铛铛，全体学生，来到食堂。鸡鸭鱼肉，烩炒一盘，大家举箸，杯盘以光。”形容学生们在食堂抢饭菜的情形。
新中国建立后，人民公社大食堂是“人民公社化运动”、“大跃进”的产物。在公社化运动中，各村生产队都成立了公共食堂，“吃饭不花钱”的宗旨得到空前发展，“公共食堂”的设想是美好的：“一日三餐，忙时吃干，闲时吃稀；正劳动力吃干，半劳动力和小孩吃稀”。这一“美好事物”持续两三年就宣布告终，不过让“食堂”、“大锅饭”等这些词更加具备了中国特色。食堂都是大锅烧饭，而大锅饭是对分配方面存在的平均主义现象的一种形象比喻。
计划经济时期，几乎每个单位都有自己的食堂，人们都是在单位食堂凭票吃饭买菜。目前较为普遍认可的食堂的定义是：设于机关、学校、厂矿，集体用餐等企事业单位，为供应其内部职工、学生等就餐的非盈利性场所，统称为食堂。注意，在定义里它是非盈利的场所。
随着改革开放，国有企业改革、高校改革、中小学改革，单位食堂早就不再是原来的样子，外包、社会化、市场化经营成了主流。改革开放温饱问题已经解决，也让食品消费变得追求质量和自由。
有人总结了改革开放与食堂发展的关系称：
改革开放1年：窝窝头、咸菜疙瘩、稀粘粥；
改革开放10年：小馒头、水煮菜、小米稀饭；
改革开放20年：包子、水饺、大馒头，荤素搭配，八宝稀饭，茶叶蛋；
改革开放30年：馒头、包子、面条，热菜、凉菜、荤素菜，各种米粥粥和豆浆；
改革开放40年：花卷、面包、小馒头、油条、馅饼、肉包子、两荤两素特色搭配、各色粥、酸奶、果汁……
但中国食堂的特色依然明显，国外学校、公司的食堂更像餐厅，比如为人称道反复举例的Google公司，在总部搞了一条美食街，装了二十多家餐厅，品质由大厨把控。而目前我国大部分园区、公司的食堂，还都停留在用5到15分钟填饱肚子，随便对付一顿的带着计划经济影子的温饱阶段的水平，忍受平庸、简单、重复甚至不卫生等等，因为足够便宜且不用每天中午动脑子想吃什么，也还有一大批吃客。不过，到了现在外卖盛行的阶段，食堂的地位在不断下降。
有人总结财务自由分为9个阶段：菜场自由、饭店自由、旅游自由、汽车自由、教育自由、事业自由、医疗自由、安居自由、国籍自由。排在初级阶段的就是菜场自由和饭店自由。前阵子还流行过“车厘子自由”，这应该归于菜场自由里的细分环节吧。
中国特色的学校食堂、单位食堂，其实舆论的存在感很低，除了被曝出食品安全问题外，在人们的生活中，连拍照发朋友圈的兴趣都没有，完全没有话题感，且多年来未有本质变化，始终，大锅做饭就是没味道。食堂就代表着，选菜、洗菜、做菜都是凑合和随便的水平，也怪不得工作人员，因为工作量实在太琐碎太繁重了。
曾经有一段时间，高校食堂的“食堂菜”搞过一些花样，西瓜炒肉、西瓜梨子炒肉、韭菜豆腐土豆泥、西红柿皮肉片、凉拌黑豆腐、月饼炒辣椒、玉米炒葡萄、番茄炒菠萝、哈密瓜炒里脊、榴莲炒猪肺、葡萄炒猪尾巴、香蕉炒猪肝、苹果炒猪血、清炒橘子等等。但这样的创新似乎毫无意义。
此外，饭店自由在发展，食堂的替代品太多了。越来越多的白领在吃有牛油果的草，虽然最近流行说，所谓的健康食物其实都是假象。
食堂焦虑其实是普遍的。大家都在盼望美好生活，工作学习过程中，至少有五天时间是要吃工作餐的。一周五天的中餐，特别是对于没有照料自己生活能力的中小学生而言格外重要，连同教育焦虑，目前找不到什么好的解决方案。自己带，自己送，不是每个家庭都能做到的。
其实现代食堂就应该成为这样的地方，不为应酬，不为交谊，就只为肚子饿了，要吃饭。他们和食物之间因而有一种单纯干净的关系。单纯干净的饭菜和社会关系，那才是真正的饮食自由。
食堂就是小社会，食堂诞生本就是为了工作，本身就是焦虑紧张的工作氛围下极短时间的放松。有些人成群结队吃饭，有些人很孤独地吃，不知道对面、身旁、斜对面会坐着谁，就像微信群一样，有人说话，有人潜水。给予每个人方便就是给予每个人自由。
还是希望有一天中国食堂真的改个模样，那么，全面小康社会算是建成了。
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