高邮，不是一个只有咸鸭蛋的地方。
在高邮，三餐四季有着独特的韵味。正如汪曾祺在他的书中写道：很多菜都是馋人瞎捉摸出来的。如果你也是个馋人，那高邮肯定有让你着迷的地方。
然而，高邮的“三餐四季”着实有以下六大“未解之谜”——
高邮咸鸭蛋闻名遐迩，汪曾祺在《端午的鸭蛋》中写道：“高邮咸蛋的特点是质细而油多。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了……”“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋我实在瞧不上”。
高邮的咸鸭蛋，蛋白柔嫩，蛋黄冒红油、油多且沙，口感细腻，味道醇香。当然了，高邮的鸭子不是只下双黄蛋的，违反自然规律的事情高邮人可“不着兴”做。而是在高邮鸭所产鸭蛋中有5‰为双黄蛋，是其他鸭品种产量的2倍。
加上高邮麻鸭的基因好（生产比例高）、环境好（高邮湖的天然生态食物链）、心情好（无生产压力，不做996），所以高邮不仅盛产双黄蛋，蛋的品质更是“遥遥领先”。
高邮的麻鸭不仅会下双黄蛋，还可以蛋、肉兼用，含脂肪量低的麻鸭汤更是冬令进补的佳品。令人称奇的是，有的高邮麻鸭还会飞。在高邮市清水潭景区内，被央视誉为“中华一绝”的野鸭放飞奇观，每天都在这里上演。
随着养鸭人陆高宗的一声“令下”，千只绿头野鸭冲出鸭舍，寻音而去，或凌波微步，或振翅高飞，在湖面上划出一道道壮观的弧线。这得益于高邮优越的生态环境，也是人与自然之间一种特殊、奇妙的沟通方式。
高邮是一个水乡。“虾兵蟹将鸭司令”就是高邮水系物产的其中代表，被高邮人称为“水军三鲜”。高邮湖是全国第六大淡水湖、江苏省第三大湖，高邮湖得天独厚的生态环境免受各种人为破坏。
大自然也孕育出60多种绿色湖珍、美味湖鲜，对高邮人给予深情的回报，手臂这么长的高邮大虾个大肥美、肉质鲜嫩；大闸蟹“青背、白肚、金爪、黄毛”，大湖活水出好蟹。南宋大诗人曾几赞高邮湖蟹：“香莼紫蟹供杯酌，彩笔银钩入唱酬”。
正宗的阳春面，都在高邮的大小面馆里。面条是加碱的水面，比一般的面条更有韧性，吃起来顺滑。酱油里加入了高邮湖的虾籽，汤里漂着研磨成细粉的虾籽用来提鲜，再加上香浓的猪油和辛香的胡椒粉，香气四溢。
说起“武功高强”，还得看高邮“面嫂”们的独门绝技——“水上漂”。下面之前，面嫂们会把盛着猪油和汤料的搪瓷碗，一个个地在面锅开水上“打个水漂”，“一烫抵三鲜”，搪瓷碗里的佐料和猪油经过烫煮被彻底激发出香味，这才是地道的阳春面。
淮扬地区的“早茶”备受追捧，高邮的早茶也是热门打卡。除了阳春面和小馄饨，三丁包、五丁包、烫干丝也是高邮早茶的“必点榜单”。
而高邮不仅有早茶，还有独特的“晚茶”。每到傍晚的三四点钟，高邮人的打招呼方式就变成了“去吃个晚茶啊？”
@小红书 赵烧鸡腿饭
不同于早晨的忙碌与匆忙，晚茶更多体现了一种悠闲与放松。一两块钱的烧饼、油端子；三五块钱的蒲包肉、小馄饨……边逛边吃，随买随吃的“晚茶”，不仅是味蕾的盛宴，更是一种社交活动，在轻松愉快的氛围中交流一天的所见所闻，加深了小城人家彼此的情感联系。有故事的小城，才是沸腾的烟火。
高邮地区自古以来就有食用羊肉的传统，而“汤羊”一词正是源于此。在高邮方言中，“汤”字的发音与“烫”相近，而“烫”在烹饪中通常指用热水快速处理食材，以保持其鲜嫩。
因此，“汤羊”实际上是指用热水快速处理过的羊肉，这种烹饪方式能够更好地保留羊肉的原汁原味。而“羊汤”则通常指的是将羊肉长时间炖煮成的汤品。
在高邮，人们更倾向于享受羊肉本身的鲜美，而非长时间炖煮后的汤汁，因此“汤羊”而非“羊汤”成为当地的叫法。搭配上高邮特有的“金刚脐子”，一碗汤羊，神清气爽。
