提起东坡肉，想必大家都不陌生，作为一道极具影响、深受人喜爱的传统名菜，东坡肉通常被认为是因苏东坡创制而得名，甚至在各种浏览器上搜索东坡肉的相关词条，得出的结论也是如此。
目前最流行的两个说法以“黄州说”和“杭州说”最负盛名。
持“黄州说”的学者认为，如《猪肉颂》中所载，当年苏轼被贬黄州（现湖北黄冈）时，见黄州肉多价贱烹饪方式简单，便将四川老家烧法与黄州烧法相结合，创制了东坡肉。
持“杭州说”的学者则认为，苏轼在杭州治理水患成功，当地百姓心怀感恩，送来肥肉和黄酒，苏轼婉拒不成，便吩咐厨子将肉烧好，再分送回去，因此更得称赞，并广为流传。
这里还有一个相当有趣的野史，说苏轼是因为“东坡肉”这个名字被贬的，因为有小人向皇帝谗言：“既然叫东坡肉，说明百姓十分恨他，都想吃了他的肉。”
但实际上，“东坡肉”这一名称，一直到明人沈德符《万历野获编》中才有记载，原文如下：“肉之大哉不割者，名东坡肉。”
据历史学家考证，这个名称不过是明代的“苏东坡崇拜者”起的，为的是致敬爱吃猪肉的东坡先生。当然，也有可能是明星效应，毕竟按照现在的眼光来看，东坡先生个人可是有才又会吃的当红顶流，与之相关的必然好卖。
而有关“东坡肉”具体烹饪方法的记载出现得更晚，需参见清代童岳荐的《调鼎集》：“肉取方正一块刮淨，切长厚约二寸许，下锅小滚后去沫，每一斤下木瓜酒四两（福珍亦可），炒糖色入，半烂，加酱油，火候既到，下冰糖数块，将汤收干，用山药蒸烂，去皮衬底，肉每斤入大茴三颗。”
由此可见，这时候的东坡肉实际上已经和东坡先生本人没啥关系了，毕竟他老人家在《猪肉颂》中记载：“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。”复刻一下，就是清水炖猪肉，不过比平常人家更耐心些。
关于东坡肉，很多人还有一个疑问，那就是“东坡肉和红烧肉有什么区别呢？”
按照亚洲食学论坛主席赵荣光老师的说法，二者其实没有区别，东坡肉不过是红烧肉的雅称，充其量是其精制版。不过东坡先生的《猪肉颂》标准化了如今各个流派东坡肉或者叫红烧肉的两个参数，即五花猪肉和矩形肉块。
一碗好的东坡肉，肉必须要是名副其实私家年猪，从喂养到变成案上的白条，都要保证其没有重金属的污染，这样的猪五花肉皮、脂、肉俱全。将皮部略成4公分方块，块料长不低于8公分，才能保证入口厚重、饱满、富足，回味无穷。
目前东坡肉的发展可分为东坡先生自煮阶段，明清、近代和现代3个时期。
总之，东坡肉到底是不是东坡先生发明的，答案显而易见了，所谓“东坡肉”不过是后人借用东坡先生的名号，发扬壮大的一道美食，硬要说红烧肉是东坡肉也可以，只不过红烧肉是“饮食”，它不能让旅游者特地跑去品尝，不能让出差者买来当作地方特产来赠送，不能让瘦身者为之驻足，但东坡肉不是，发展至今，它已经成为了“文化”。
