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或许还有读者记得，在我们去年一篇有关 Kiko Kostadinov 的专题文章中提到一个观点：不断「推翻自己」，才是 Kiko 最大的魅力。拒绝固步自封，不断寻求风格进化，是我们眼中的 Kiko Kostadinov，最珍贵也最吸引人的特质。
恰逢近期 Kiko Kostadinov 和品牌女装线设计师 Laura & Deanna Fanning 姐妹，为了最新的 Kiko Kostadinov x ASICS NOVALIS 来到中国，我们有机会和他们进行了一次面对面的深度交流。而 Kiko 自己对设计、时尚和风格的看法，也再一次验证了，我们对他的解读。
我们希望 NOVALIS 是永恒的、独立的
Hi，Kiko，这是你第一次来中国吗？
不，第二次。我 2019 年来过中国，当时去了北京、厦门、广州，但上海确实是第一次来。
所以上海和其它城市感觉有什么不一样吗？
上海更放松惬意，更绿意盎然，有许多低矮的绿色植物，天气也很好，旅行的时候能心情更愉悦、更治愈。北京会相对更庄严，上海就会感觉更松弛更有趣。
我们知道你这次来是为了全新的 Kiko Kostadinov x ASICS NOVALIS 联名系列，这个系列包含了许多全新的服装和鞋款。这次特别的合作是如何开始的？与之前的 Kiko Kostadinov x ASICS 系列有什么区别？
我们很早之前就开始在构思这样一个独立的项目，NOVALIS 虽然是第二季，但仍然处于比较早期的阶段，算是刚起步，但其实和我们之前专注于鞋类产品的企划是处于一个平行的状态，比如我们之前也做过一些三方联名，像是 HYSTERIC GLAMOUR x Kiko Kostadinov x ASICS。
所以这次其实更多专注于 ASICS 自身 DNA，以及我们对此的理解，同时我们也在考虑如何能推出一个或许在未来 5 年、10 年能够一直存在的一条线，或许这个系列不会有 Kiko 的署名，但它仍然能够表达我们的理念，能够代表 ASICS 在当下、在每个人的生活中应该是什么样。这其实已经不仅关于时尚，而是更多关于生活方式的思考。
我们也看到这次系列有许多中性款式，比如一些男女皆宜的运动服、鞋款等，你们是如何把这种设计理念融入到每件单品之中的，设计之初是如何考虑的？
我们工作室有很多同事一起工作，所以当大家谈论设计师应该如何执行他们的想法时，各个团队都会去尝试提出一些不同的想法，然后我们会一起综合讨论。比如想要考虑设计一种日常的制服，你需要什么步骤来执行它？我们会汇总每个人不同的想法，来思考这个问题。
我们希望这些单品是「可互换」的，比如和你其它品牌的单品在一起也能和谐搭配，而且它能每天穿着，简单轻松地切换造型。这种思路会让设计不那么「过分用力」，而是更加自然随性。
这些单品就像「双关语」，比如我们设计一条裙子，可以把它当裙子穿，也可以把它当成一条长裤、裤裙来穿。采用更加中性的版型剪裁，也可以用拉绳来自行调节。或者像是夹克，可以有两种不同的穿着方式，以此来改变它的廓形。看上去好像穿着两件衣服：穿了一件 T 恤，又套了一件帽衫在里面。我们想让衣服更具有「可玩性」，但又不会太浮夸，尽量在前瞻性、试验性的设计，和日常实穿性之间做好平衡。不管是去参加会议、去运动，这些衣服都能在每天的不同穿着场景中，同时具备运动感、优雅感、松弛感。
比如我们有一条长裤单品，工作室的每位同事每周至少要穿它一到两次。我觉得这就能最真实反映这条裤子到底有多好穿。他们都能亲身感受得到。
我们当然会有些更偏时尚理念、造型理念的单品，但回到日常生活，比如想要出门遛个狗，或者下楼买个东西，或者是要参加个聚会、要去旅行等等，这种单品都会更实穿。
我觉得这些设计元素在工作中也能体现出实用性，我们在工作室也会穿，比如需要弯腰去给模特佩戴些什么东西，或者要需要用到一些机器设备的时候，它就会很便于你拿取物品和灵活动作，所以这种单品真的很不错。
其实我认为运动服装和日常服装之间真的没有什么太大的区别。所有人都想弥合运动服装与日常服装之间的差距，但其实二者本身没有太多不同。
你们和 ASICS 合作了这么多年，当你们刚开始这个项目时，ASICS 有没有给你带来过一些你从未见过的惊人创意或制造工艺？
这里面会有很多隐藏的细节，比如 ASICS 招牌的鞋底技术——GEL。我们知道这些技术需要投入巨大的研究和开发，而且不会华而不实。一开始我并不知道 GEL 这种凝胶鞋底技术需要花费十年来开发，但 ASICS 会向我展示和阐述 GEL 以及它的整个开发制作过程，非常特别。而且很多设计看起来造型感和功能性都非常不错，我们就能通过它来进行创作。ASICS 有非常不可思议的研发中心、运动科学研究所，他们非常专注于专业运动表现；站在我们的视角，就可以尝试在这些专业性能中，融入一些生活方式的设计思考。
这就像是在造一辆车，我们会看到所有的蓝图、手绘设计图，ASICS 还为我们制作了更简单易懂的切片演示版本，但一旦开始制作，就会有非常多详细的工序变化、发展进程，甚至精确到毫米的数据、不同的角度、组装方式等等，就像盖一座房子那么精细。
而且还有一点很有趣的是，ASICS 除了有这么精细的一面以外，同时也有非常具有创造力的一面。他们会思考鞋子的未来形态会是什么样的，会有哪些设计能够运用到这种构想上，会去亲手试验尝试。
而且所有 ASICS 的设计师都更喜欢自己亲手去做产品，你能看到一些在那儿工作了 20 年、30 年的资深设计师，有些人甚至已经是元老级的设计师，仍旧亲手参与设计制作。还会亲自手绘设计鞋子的形状、轮廓，而不是通过纯数字化的方式去设计，这非常令人振奋。当然，ASICS 也依然会收集非常庞大的数据、会进行精准的测量，我喜欢 ASICS 的一切，科学数字化和人文创造性共存。
你和 ASICS 所设计的产品，无论从结构、面料、设计各个方面，每次都能带给我们惊喜，我想这也人们这么喜爱你们的原因。
是的，我们一直尝试想给自己制造惊喜，这样人们才会对我们的设计感到兴奋，这像是一种奖励。我认为很重要的一点是，只要自己振奋起来了，外界才会对你所做的事情给出更为有趣的反馈。因为如果尝试预测人们的喜好，或是做一些「欺骗」的举动，觉得消费者什么都不懂，这绝对会带来不好的后果。消费者其实比任何人知道的都多，因为他们看过了许多产品才最终决定要买什么。
所以当你构思产品时，优先应该考虑消费者。你认为自己所做的东西是其他人都没未曾做过、或不知道的吗？所以我们想要尽量专注在所做的项目本身，聚焦在看起来是什么样的，能不能给市场带来一些新东西。如果可以，那当然很好，然后就会期待消费者对此有所反应。对于我们的产品来说，消费者或许需要相对长一点的时间来反映和理解，有些关注熟悉我们的消费者，可能更早理解这些理念。直到渐渐地时间久了，会有更多其他人理解：「噢，kiko 做的东西原来是很有趣的，我也要买。」
你曾说过希望制作一些永恒、经典的作品，特别是在 NOVALIS 系列中。你认为自己使用了什么方法来实现这个目标？现在回头看这个系列，你对它的表现满意吗？你觉得自己达成目标了吗？
是的，我觉得做到了。NOVALIS 第一季更像是一个小企划，像一次试水。这一季就有了更多其它不同的元素，比如更多 ASICS 的设计语言。我们用到了一种只在日本教师制服上使用的面料，它能带来一些独特的神韵和气质，并且做出新的延伸拓展。同时也依然保留了一些核心元素，比如不会过时的套头衫款式，上面几乎没有什么显眼的品牌名字或标识，还有一些全黑配色的版本等等…我觉得很满意，你需要知道所谓「永恒的单品」应该是什么样的，不会是特别宏大的东西，可能只是一些无处不在的细节、颜色运用，或是网眼面料等等看似不起眼的东西。我认为这个系列会是那种，当我们老了、死了，但它依然能长久存在的那种作品。
「Ki 味」其实就是「不断进化」
其实在中国、亚洲乃至全世界的人们都非常喜欢你们的时尚风格，在中国，我们叫它「Ki 味」，你听说过吗？
我们昨天在一家店里，他们向我们阐述了和这个类似的形容，但好像并不完全一样，我还确实没听过这个说法。
「Ki 味」风格非常受欢迎，它其实代表着一种你创造的风格，许多人都对此非常狂热。比如你设计的鞋款、裤装单品，一些混合着工装制服元素的运动装，诸如此类的。所以中国粉丝亲切地给出了这个昵称。在你看来，如果你要用一个词来描述「Ki 味」，你会选择哪个词来定义它？
我觉得它是「时刻变化的」，因为大多数风格都取决于你如何去混合不同元素，比如通过旅行来获取灵感，比如你有时候会在美国买一些有趣的东西，或者有从其它地方买到一些东西，你会对某些具体的事情感到厌倦吗？随着时间推移，有时候又会意识到我想穿凉鞋，所以又会在某个地方找到一双你喜欢的、有趣的凉鞋。
所以我认为这是一种进化、一种成长，可能是一场有趣的旅行，结束后你发现这段经历成为你创意中的一部分，或是遇到某些人，看见喜欢的颜色，都会启发风格灵感。或许你会好几个月一直穿这些现在喜欢的单品，直到去别的地方，又发现了一些新东西。这就像在生活中，也会在不同阶段、各种不同经历中成长，进化；反过来说，你也会突然想起曾经我是怎样穿搭的，可能是「噢，我 15 岁的时候经常穿这些单品，又想重新购买这些单品再次穿上它」。所以我觉得这个风格的定义关键是在于「进化」、「变化」。
所以在你看来，这不仅仅是关于时尚。它更像是你生活中的某种经历或某种态度。
没错，我觉得如果没有经历和心态，时尚根本就不存在。时尚是个如此之大的词汇，在这其中我们只扮演了很小的一些部分和作用，我认为服装、或者穿搭的方式，应该和人生经历息息相关。
我也理解有些人想要采纳或诠释属于别人的想法、别人的风格，因为他们认为这很有趣，其实也没问题，可以亲身感受一些单品，是否适合自己，或是适合某些人。
你的时尚风格非常受欢迎，所以许多粉丝、设计师，都会追随你，模仿你，但你自己似乎一直在寻求风格突破，是什么驱使你这样做的？
我们其实都是从服装和时尚的角度出发的，如果想做一些事，设计一些作品，那就应该重视它，就应该把它当成是重要、特别的事来对待，这才是它存在的理由。否则完全可以从其它地方买，没必要自己去做。所以在这其中「自我批判」非常重要：「我们做的东西，会和其它东西很相似吗？」再次回到之前的观点，这些都需要基于人生经验、独立的个人观点，以及不同阶段受到的教育，童年成长经历，受到的文化熏陶等等来塑造。
所以我认为如何将经历的、知道的一切都有机地融合起来是其中的关键。把喜欢的元素，或者是在展览上看到的艺术品，又或许是看到有人如何去穿着搭配等等诸如此类，都通过你的理念来进行融合。我在校期间也会一直被问到这些问题，当在圣马丁读书时，会考虑整个设计制作的过程，会不断思考自己一直在做什么。只需要进入这个思考和执行的过程，然后消除掉那些不起作用的因素，直到找到并留下那些满意的元素，就能亲身融入到这个最终的过程中去。
一些艺术家、设计师，经常会说「他们不喜欢流行趋势」。如果所有人都喜欢这个流行趋势，那我就会不喜欢它。至于自己的作品，一旦我完成这些作品了，我就不再喜欢它们了。你曾经有过这种感觉吗？
我觉得这像是一种「审判时刻」。有些时候，比如在做完季秀场后我会很开心，但坐在工作室里制作它们的那六个月时间的过程和点点滴滴，人们不会看到。显然，只有自己能直接看到这些过程。但对我们需要六个月的时间去完成这一季。我不认为这是一种「厌恶」的情感关系，当秀完成、进入商店、人们穿上它，还是需要重新和这些作品进行联结。我们工作和生活的方式就是这样，除了我们正在做的当季作品，其实还有三季作品等着去完成，但当新季作品进入商店时，没人会知道我们已经在准备新季的作品了。
所以就好像我们的时间已经在未来被切割开，这其实也很有趣，因为需要一直追逐「未来的趋势」，当然这个未来并不是传统字面意义上很遥远的未来，或许就是需要去追逐或者说创作可能在 2025、2026 年的趋势风格，需要对接下去的几年有一个计划。所以有时候确实很难「享受当下」，我们也尝试想要「享受当下」，但其实很难跳出自己的视角，从外界视角来审视自己。
有时候甚至是只有大家告诉我，做到了不错的成绩，自己才后知后觉。即便这个系列很成功，但我甚至不知道它很成功，因为我们当下已经在投入新的工作了。但也会有时候为这些「当下时刻」停下脚步，比如去旅行寻找灵感，见不同的人，接受采访，开会，获取粉丝、客户、消费者的反馈。这其实也很有好处，因为我也会对自己之前做的作品感到高兴，而不是一直只想着下个月、明年、下个系列的发布等一系列让人心烦焦虑的事情。我们并不讨厌它，但在「满足当下」和「即刻行动做下一件事情」两者之间，也开始逐渐建立起关联。
我想在某些情况下，这种工作的过程是很棒的。或许完成它的时候，我并没有对此很满意很高兴，但它反而就变成了一个更具挑战性的「回溯」过程：不喜欢这些作品，那就可以退一步思考，看看它是否能有其它可能性。
关于联名、艺术性和商业性，「知道自己想要什么」很重要
联名合作一直是你们作品中的重要部分，你们还记得有哪一个合作，是对你们的设计带来过重大影响的吗？
我认为是 Heaven by Marc Jacobs 那次合作，其实那是我成长中的怀旧之情，我在 2000 年初那个时代长大，对于那个品牌的市场，更多是针对男性消费者。所以我们更想给女生做一些单品，一些更有趣，更具有可玩性，而且能让和我们一样有着同样时代共鸣的人愿意购买的单品。那是一个有着多元发散魅力的时代，即便有些令人印象深刻的产品它或许不是联名，但它依然将这个品牌推向了不同的、非常广阔的受众。思考这个品牌该如何在保留自己本身的精神内核的同时，以另一种新的身份面貌存在。所以我想对我来说，Heaven by Marc Jacobs 就是那个对我们来说意义非凡的联名合作。
对于合作我有些个人的观点，我永远不会忘记我们和 CAMPER 的第一次合作。我们和一位知识渊博的女士一起工作，她叫 Chasso，我觉得她为我们今后改如何与他人合作奠定了正确的基调，她给我们展示了大量的品牌档案，帮助我们非常多，让整个合作经历变得非常积极和深刻。这是一个非常好的开始，也让我们能很好地思考应该如何与生产者分享想法，如何与人接触，这就像为我绘制了一副如何进行团队、如何交流沟通想法的蓝图。
最后一个问题，你们的受众中有非常多元化的、不同的群体，包括一些一线明星、艺术家，你们是怎样能在当下的时尚环境中，让自己的作品既能够保证独一无二、又能具备商业可行性的？这其实并不容易。
其实大多数情况下我们都能做到，虽然里面是有一些秀场成分的元素在，但其实我们的作品还是更多关于我们自己会穿，或是我们身边的人会穿的，或许是工作室的同事、朋友或家人，依然有许多这些考虑在其中。但有时候也会看到有些顾客就是特定地喜欢一些更大胆的色彩、印花或是廓形，所以这又像是一种设计上的需求指令。但总结这一切，其实所有作品一开始都带着一些叙事性，和一些艺术成分，但最终依然是为了要做出我们自己会穿的、实穿的单品。
我们团队里有很多很棒的女生，所以当我们创作一个系列时，我们总会想，工作室里的女孩们也会穿这些衣服。在每季系列中总有一个时刻你是为秀场做衣服，但当看到人们在 showroom 里挑选他们喜欢的作品，然后离开秀场，去找到属于他们自己的造型风格，这种感觉真的非常好。
对我们来说，能够看到那些与当季创作主题概念相关的美好形象确实非常重要，但在那之后，看到有人能重新分解解读这些作品，这带来的反思其实也非常重要。在外面看到一些素不相识的女孩，穿着我们的设计打造出意料之外的风格示范，对我们来说也非常受启发。
我们希望作品能够不仅存在于秀场，因为这对我来说会是一个值得思考的问题，当只能在秀场上见到这些衣服，却不能在路上看到有人穿它们，这是时尚，但不是我感兴趣的那种时尚。所以这也是为什么我会做那些运动服款式，可以在秀场上穿着它们，也能看到你朋友在日常生活中穿着它们。这或许就是所谓商业可行性，或者说实穿性，和创意能够产生共鸣的方式。
听起来我们又回到了最初的话题，这依然是围绕生活方式的讨论，人们可以每天都穿着你们设计的衣服，不仅是在秀场或是时装周。这就像是你们永恒的目标，你们永远不会停止寻找答案。
是的，很大程度上是这样。显然，会有那种时刻，你想要为秀场，为时尚创造些什么。想要凭借团队、系列作品，成为大众谈论的话题。但如果考虑到有关生活方式的理念，它压根就不需要什么时装秀，我们只需要开个店，拍一些 lookbook。但当我们想要创作一些内容，去讲述我们作品背后的故事，那还是需要一个 (秀场/时装周) 这样的平台。
我个人认为仍然存在这样一种女性服装，把女性提升到一种日常生活中不存在的状态。所以我想要扭转这种状态，通过设计的作品，让女性变得真实，并把它变成一种在日常生活中可以理解和消化的东西，去塑造一些真正人性化的女性形象，并且真正为这些女性去创作。
我认为现在有太多所谓「时尚」几乎是把女性当成人体模特，逼他们穿上巨大廓形的奇装异服，有时候这会让人失去人性。所以人们能够尊重女性真的是一件非常好的事情。所以我觉得要从这个意义上来为女性带来提升，提升她们与社会的关系，而不是仅仅把她们放在那个「神坛」上，但却给她们提供一些不适合日常的创作设计。
在 Kiko 和 Fanning 姐妹的言谈间，能够直观感受到，虽然他们一直强调「变化」和「进化」，但从初心层面来说，他们自己其实始终没有变：无论是那个年少青涩的自己，还是那个在圣马丁进修的自己，又或是功成名就后的自己，Kiko 依然还是那个爱着生活、爱着身边的人、爱着一切新鲜美好事物并不断为之创作的他自己。至于「时尚」，就像他自己说的那样，那是个「太大」的词汇，或许也是最后才需要考虑的事情。
