欧洲人也讨厌香菜，真相竟然是......

为什么很多人不吃香菜呢？原来臭虫、肥皂与香菜三者，都富含相似的“醛类”（Aldehydes）气味元素，也因此，那些对前两者熟悉的人，如果比较迟接触香菜，很自然的，会产生防卫性的联想，凭本能判断，后者不宜食用。

欧洲大厨理直气壮的鼓励讨厌香菜的朋友们，再给香菜一个机会，并用自己的亲身经历指出，透过语言、文字、视觉效果或人为环境，就可以改变挑食的习惯、勇敢扩大美食版图。

在那个，还没有引进迷迭香、罗勒、荷兰芹和鼠尾草等等西式草叶的年代，人们所认识的所谓“香草”（herb），除了学名芫荽的香菜，还是香菜──它很万能的出现于面条上、卤味边、粉丝汤里，那股清香，似乎有神奇的去油解腻，与开胃功效，可说是人见人爱。

一直到长大出国留学，我们才知道竟然有很多西方人不吃香菜，而且不只是不太喜欢，是厌恶到会作呕的地步。

当时就很好奇，去图书馆找资料，发现香菜的英文名Coriander（美国人称香菜的叶子为 cilantro，果实为 coriander），来自古希腊文——床上的“臭虫”的字源，主要因为两者气味近似，也因此很多人对香菜有特别的反感。她那时就想：

1. 难道那些不吃香菜的朋友们，床上都有臭虫吗？是不是因为他们晚上不洗澡呢？

2. 如果臭虫真的那么香，哪天让我抓到一只，非把它丢进汤里不可。

除了臭虫一说，后来也听过，很多人形容香菜的味道像肥皂。“你会在好好一盘菜上，刨几片肥皂吗？”一位厌恶香菜的朋友这样问她。虽然无法感同身受，但毕竟也还没有到，可以为肥皂的美味辩解的地步，所以从此，请西方朋友来家里吃饭前，一定会礼貌性地询问：“请问你有什么饮食禁忌吗？香菜吃不吃呢？”

两星期前，《食物与厨艺》的作者哈洛德．马基在《纽约时报》上发表专文，探讨为什么有那么多人不吃香菜，并解释其实臭虫与肥皂之说，都是有科学根据的。原来臭虫、肥皂与香菜三者都富含相似的“醛类”（Aldehydes）气味元素，也因此，那些对前两者熟悉的人，如果比较晚，接触香菜，很自然的，会产生防卫性的联想，凭本能判断后者不宜食用。

而在那些经常食用香菜的地区（如亚洲、拉丁美洲、葡萄牙），人们则很自然的接受，它为饮食传统的一部分。那么不吃香菜的人，是否就永远不可能接受香菜呢？巧的是，接受马基访问的，气味与脑神经专家杰葛·佛瑞德（Jay Gottfried）刚好就是一个以前很怕香菜，现在却很喜欢这个味道的罕见范例。

他解释说，大脑惯常，以现有经验，作为判断的基准，经验越多，判断的参考范围也就越大。他说：“我以前不喜欢香菜，但我向来爱吃，也乐意尝试不同类型的料理，因此不断的有机会接触到香菜。我的大脑，想必是在这些新经验的刺激下，发展出了一套新的香菜气味判别模式，这其中包含了，许多与其他美味感受的连结，以及和家人朋友分享食物的快乐。现在对我来说，香菜闻起来还是有点像肥皂，不过这种联想已经退到背景里，不再具有威胁性了，我开始欣赏它，其他方面的味觉特色。如果当初我只吃一次香菜，就决定从此再也不碰它的话，这种改变是不可能发生的。”

Dr. Gottfried的说法真是太妙了！一方面表示从此，我们可以理直气壮的，鼓励那些讨厌香菜的朋友们，再给香菜一个机会，另一方面也点明了，正向诱因，对于口味开发的重要性。庄相宜一直相信，口味的包容性，是可以培养的，而培养口味和杜绝挑食最好的方法，就是透过语言、文字、视觉效果或人为环境，来营造一股对特定食物美好的联想与期待。

就拿小编自己为例吧！小时候，她觉得虾的模样很狰狞，所以拒绝吃虾，还曾经为此被她爸爸狠狠的打了一顿屁股。爸爸至今深信，她现在不挑食，都是因为他当年体罚得当，在此庄相宜还郑重表示反对（负面刺激对口味开发只有负面效果）；不过老实说，她后来爱上吃虾跟爸爸还是有点关系的。

她十岁那年，爸爸经商有成，一回心血来潮带她们全家去吃，当时爆红于商场权贵间的“上林铁板烧”。记得那位能说善道的陈师傅，在奉上鲜嫩的鳕鱼排与松阪牛之后，煞有介事的端出一盘晶莹剔透的去壳大虾，说是来自日本的特级“明虾”（这还是她第一次听到”明虾”这个字眼）。

他一面形容这虾多么鲜脆名贵，一面把它们放到铁板上，用奶油生煎，而且不知怎么的，虾身在吱吱作响放送焦香之余，竟然还会随着师傅的指挥做360°的特技旋转。

师傅同时又说：“看在庄老板，第一次带家人来用餐的份上，今天要给你们一点特别的VIP 招待（这也是她第一次听到‘VIP’一词）。”他边说，边端出一盘虾尾巴壳，说是要把它们用椒盐干煎，来搭配明虾，制造口感对比。她那天被这位手艺炫目又舌粲莲花的陈师傅唬得一愣一愣的，不仅把明虾吃光了，又吃了一堆“只有VIP 才有”的虾壳，从此对虾类食品，来者不拒。

再说小编，以前因为爸妈不吃羊，自己也从来不碰羊肉。2000年，她第一次造访北京，被一位充满学者气质的老北京远房大伯，带到东来顺吃涮羊肉。点菜的时候她面有难色，很尴尬的解释她对羊臊味的惧怕，要求是否可以只点牛肉。

大伯说：“那就可惜了，这里的羊肉，是来自长城口外的小绵羊，在内蒙的草原上自由放牧，品种优良又干净新鲜，一点也不羶腥。师傅们选取，最幼嫩的部位以手工切成薄片，灯光下透过肉片的纹理，还能看到瓷盘上的青花呢！你确定不吃吗？”

听他这么一说，我对羊肉的抗拒，瞬间就像孟姜女哭长城一样的倒塌了，从此我的美食版图，又往疆外跨了一步。

就像香菜的肥皂之于Dr. Gottfried，虾子的狰狞与羊肉的羶臊，在小编的意识中也早已退隐，被日益强化的美好经验取代。类似的例子在其他人身上也见识过，比如说，小编有好几个朋友，是在她家学会吃茄子的，一是因为她妈很会做“鱼香茄子”，二是因为全家人在吃茄子的时候都会一直说“好好吃、好好吃”，以致发挥某种程度的影响力，可见味觉的好恶，是有可塑性的。

长年下来，我学会品尝各种各样，本来不懂得欣赏的食物──生鱼片、苦瓜、大闸蟹、蓝乳酪、葡萄酒等等，每接纳一样口味，都是一种视野的扩张与快乐的增长。世间有这么多好吃的东西，故步自封实在太可惜了！（当然那些濒临绝种的东西，还是别碰的好。）

对于那些有偏食倾向的先生小姐，小编也建议你们，多交一点,爱吃爱喝的酒肉朋友，多出门旅行，以拓展味觉联想范畴，偶尔看点,与饮食有关的电视、电影和文章，如此一来，口味自然会日渐开放，人生也有意思多了。

鲁晓芙，财经作家，旅居欧洲。

中国经济已经国际化了，不了解世界，有时候，你就不了解中国。

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