去宝光寺吃素，完全是临时起意。
17点停止入场，16点55分抵达山门，老远就听见工作人员招呼：“还有最后5分钟！”和文殊院香园不同，宝光寺素食餐厅在寺庙内，要吃素，必须先掏5块钱买门票进景区。
跨过照壁往里一探，果然中间的大门已经关闭，左右两侧小门也缓缓移动，逐渐将西下的斜阳挡在门外。
一路小跑，在它还有最后一丝缝隙时钻了进去，门轴转动的吱呀声戛然而止，我们，成了今天最后走进宝光寺的幸运儿。
游客大松一口气，检票师傅也眼露松弛。他身后放着个大框，装满了票据，想必都是今天的战绩。
见我们神色迟疑，他飞快地把刚扔进去的2张票重新拾回，“留作纪念，也可以”，整个动作熟稔中带着些丝滑。
香客和游客都散去的寺庙是安静的，但我们来不及细细欣赏，便匆匆向目的地——宝光寺尚缘素斋餐厅踱去。
高耸的舍利塔是一个坐标，餐厅就藏在塔的右方的一栋建筑里。匆匆抵达时，一排排整齐收起的竹椅默默诉说着方才寺庙茶园的热闹。
此时素食餐厅只剩下一桌食客，厨房正在熄灯，前来招呼的嬢嬢却依然热情，看着已经收拾好准备下班的师傅，露出一丝尴尬：“厨师都走了，还做不做哇。”
他们都是宝光寺的志愿者，了解到我们是特地来吃素的，你一言我一句，犹豫片刻，又打电话刚刚下班的厨师喊了回来。
虽然抱歉，但我们又成了当天最后吃到宝光寺素斋的幸运儿。
时间紧迫，点菜几乎稀里糊涂，老早就听说宝光寺素斋菜名的讲究，而到这时，一切风雅暂且放下，全听嬢嬢安排。
于是，厨房的灯火重新燃起，奔波中的幸运儿终于也得空，好好看看夕阳中的千年古刹。
白日里的喧闹统统被院墙隔了开去，花木草树在傍晚的照拂下吞吐呼吸。
我在塔后发现了一条回廊，两面红墙蜿蜒曲折，为干瘪的几何透视增加了几分写意式的灵动，同时又将游人引向不同的方向。
建筑层层叠叠，从每一处打望，都是不同的面孔，只有那塔，忽隐忽现，在斜阳夕照中挺立。
谁都不必言语，因为风将高塔檐角铃铛吹拂，即将谢幕的光影自会说话。
宝光寺，目前确切的资料显示它始建于隋，而更悠久的传说，则将其历史推至东汉。
然而，宝光寺在人们心中的高光点倒还不是这几百年的争论，而更多地在于它在千年发展中的“丛林”地位。
每个新都土著，或许都曾听过“上有文殊宝光，下有金山高旻”的说法，念起句子来，心中或有几分自豪。
早在清代，新都宝光寺就与成都文殊院、镇江金山寺、扬州高旻寺并列为长江流域“四大丛林”，与文殊院、昭觉寺、草堂寺成团出道，又并称为成都的“四大精蓝”。
古往今来，宝光寺吸引的香客与游客众多，大家各自抱着不同期待来一探究竟：
有来数罗汉的，有来一睹“镇寺三宝”的，有来体会“寺塔一体、塔踞中心”建筑布局的，也有人听闻了唐僖宗曾来此避难的传说，定要看看那座曾在夜间散发出紫光的东方斜塔——舍利塔。
当然，还有更多的人，如我一般受到宝光寺素食的招引而来。
宝光寺素食的风云历史，网上资料众说纷纭，有人将甚至将其推演至千年以前，比较统一的说法是，宝光寺素食始于清代，成熟于民国，完善于现代。
世代相传的名厨中，有个叫达聪的厨僧，与同为宝光寺厨僧青山，以及大慈寺惟明并称为川西“三大厨僧”。
他在当时施行了“素菜荤做、素质荤形”的变革，开创宝光寺“仿荤素筵”，一系列的实践，使得宝光寺素斋在上个世纪30年代初即享有盛名。
今天，我们吃到的宝光寺素斋，不仅以“仿荤素筵”为名，更与“一菜一格，百菜百味”的川菜相融，“宝光寺素食制作技艺”也在去年正式被列入省级非物质文化遗产名录。
可以入口的非物质文化遗产到底是什么味道？不免令人好奇。
在寺内溜达一圈后，就传来了同伴的呼唤声。从寺庙后方的侧院钻入餐厅，屋檐下不断延伸的隔断指引着人一直往前，我们的餐位被安排在离厨房最近的一桌。
锅巴肉片，宝光冒菜，肝腰合炒，罗汉汤，南瓜饼，三菜一汤加小吃已经悉数上桌，同时还盛上了一碗像小时候的油油饭一样的主食，顿时勾起了食欲。
嬢嬢催促我们趁热吃锅巴肉片，酥脆的锅巴在汁水的浸泡下软硬适度，夹杂着酸酸甜甜的口感席卷着味蕾，再配上脆爽的木耳，有种吃下春天的感觉。
再看这“肉片”，从样子而言，不就是午餐肉吗？薄厚切得刚刚好，入口弹牙爽滑，一口酸甜，一口米饭，吃得人根本停不下来。
肝腰合炒更是绝妙，形似上已做到以假乱真，“腰花”片成花刀，残存着的一丝锅气使之微微张开，泡椒、芹菜、木耳等配菜一样不少。
入口之后，那滑嫩与酸辣的搭配也甚是惊艳，几乎就是下饭利器。而这让人垂涎欲滴的“仿荤”绝技，原料几乎都是豆筋、豆油皮、面筋和各种菌类。
必须实名表扬的还有宝光冒菜，也是嬢嬢们极力推荐的一道菜，我甚至吃到了微微的牛油味，味道简直和小时候吃的那种老冒菜如出一辙，但又感觉更加清透、健康。
藕片、土豆烫得那叫一个脆，麻辣的感觉在嘴边浸润开来，对于一个嗜辣之人来说，只想对掌勺的师傅顶礼膜拜。
罗汉汤是嬢嬢特地为我们配的，吃完辣的来上一口，超级清口，听说对于减脂人群来说也相当友好。
我不知道这道汤的原料是什么，只感觉有点像小时候在家喝的那种蒲公英炖汤。
你说它清冽吧，又带着独特的味道，很有层次感，是我喜欢的那种；你说它混杂吧，食材又天然融为一体，喝起来的感觉是很融和的。
不得不提的，还有它的米饭，被嬢嬢们称之为“健康饭”，看起来真的很像小时候的油油饭，里面又加入了一些菇类的小碎粒，入口带着香味，是真·香喷喷的饭。
南瓜饼也用的植物油，虽然是油炸的，但吃起来却没什么负担，喜欢糯唧唧的朋友，在饭间狂炫两个也不是不可以。
一整桌吃下来，就两个字：舒服。
说实话，没有那么油，以及，我最欣赏宝光寺素斋的地方在于，它虽然以“仿荤”盛名，但却并没有每一道菜都去迎合“仿荤”的形似，而忽略了口感。
至少我吃到的这几道菜都是以追求味觉为先，而且哪怕把它们放在任意一个馆子里，甚至不限制在素斋的范围内，依然会觉得好吃。
它不是设在景区里，以游客为导向的标准化产物，而确实是浸润了悠久历史和地域特色所慢慢形成的属于自己的文化餐饮。
包括，志愿者们的服务也非常好，我们吃完的时候，后厨的师傅也曾来询问口感，不时聊两句菜的做法和他们的坚持，嬢嬢也是一直呆在柜台，等到我们吃完饭才离开。
知道你们要问价格，我们吃的这顿，总价174元，每道菜均摊下来30元左右，或许比外面的苍蝇馆子贵那么一丢丢，但我觉得，宝光寺素斋，它真的值的。
以及，如果不喜欢吃点菜的，中午还有30元一位的自助餐可以选择，我们反正是没赶上时间，希望有一天能来再战。
