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在当今时尚领域中从来不缺形色各异的服装，有些存在是为了满足时下需求，定位风靡市场的即战力；有些存在则是纯粹突显设计师的个性，进而化为直达观者们内心深处的设计。两者的差别在于前者的时尚寿命往往只有一季，过季便等同于开始腐败的蔬菜；后者则是无论流行的狂浪如何冲击，依然保有直挺强韧的背脊转变成人们心中的「永恒之美」。
当然，每一位设计师在展开想像力的双翼前，同时都会面临竖立在眼前的「商业高墙」所带来的创作制约，从过去案例中已「逼退」了众多业内佼佼者，但也有人把「事业视为创造的一环」踏实地以创造为根本，成为能够持续发表千锤百炼的创作品牌。
比如以下这位便用脱颖而出的美学视角，次次吸引愈来愈多人一步一步地堕入情网—— Simone Rocha。
时尚，是 Simone Rocha「不可避免」的天职
来自爱尔兰都柏林的混血设计师 Simone Rocha 想必各位已不陌生。毕业于伦敦中央圣马丁学院，有着非营利组织 Fashion East 的背景，2010 年首次在伦敦时装周展示毕业作品获得注目、2013 年获颁 British Fashion Awards 新锐女装设计师，再到接连与 Moncler、H&M、Crocs 等品牌合作，去年又再突破界线升华为 Jean Paul Gaultier 高定客座设计师，Simone Rocha 成立品牌十余年期间，已然完成多数设计师心中梦想达到的丰功伟业。
然而…以上的一切经历，似乎打从她诞生在这世上伊始便是「不可避免」的神选天职。
至于为什么会用「不可避免」？Simone Rocha 作为知名华裔爱尔兰时装设计师 John Rocha 之女，从小她便在父亲的工作室，自行通过学习缝纫各种不同的衣料，仔细感受每块「布」想提供的讯息，思考着眼前每项素材在设计之中有何种关联，耳濡目染地时刻激活自身的美感细胞。
不过以上 Simone Rocha 自小历经的过程，并不意味着 John Rocha 就为其设定了往后的生涯路途。当卸下在时尚领域声名显赫的头衔，回到单纯作为一位关爱孩子的父亲，与大多数父母一样，他倒是希望 Simone Rocha 聆听内心的声音，自己主动思考人生、人类存在的意义，而就是在不过度干预采取开放式教育的成长条件下，反而促成 Simone Rocha 开始萌生「传承」的念头，决定将时尚注入生命中一部份。
若各位曾有细心阅读 Simone Rocha 的生平履历，也许会意识到她自始至终「不会刻意」谈论自己的出生背景，或许是要避免「裙带关系」这类的闲言碎语，也或许「家庭」是她纯粹的私人领域，这点我们无须过多猜测。唯一可以确定的是在 Simone Rocha 一路走来的过程中，总是时刻谨记起初 John Rocha 的谆谆教诲「我父亲给我的最好建议就是努力工作」。在工作中保持适当的距离，但作为家人，彼此将永远站在对方演出中的最前排。
穿上 Simone Rocha，彷彿令人拥有暂时远离现实的「精神时间」
在近年众多报导篇幅中，许多时尚人士或会下意识表示 Simone Rocha 是延续 John Rocha 浪漫主义。但若从 Simone Rocha 于 2013 年的秀上访谈重新思考，实际上她曾有表明自己与父亲的美学有着不同之处。
请别误会，以上并非要直面否定大家对其作品被灌输的印象，因为若要深究其中，在技法上 Simone Rocha 确实得到 John Rocha 的倾囊相授；论之风格层面，虽然在某种程度上不谋而合，但她与生俱来的「空寂」「闲寂」等恬静的美感意识，更是让两者之间各异其趣。
2024 春夏系列大秀「The Dress Rehearsal」，Simone Rocha 将地点选址于英国芭蕾舞学院 English National Ballet。在被漆成灰黑色调的冷硬空间里，中间放置由爱尔兰艺术家 Rory Mullen 打造，灵感取于 William Christenberry 社区的破旧木制教堂雕塑，以及 19 世纪爱尔兰移动式教堂的「Little Ark of Kilbaha」，这个纯白色建筑宛如一座纪念碑，为周遭的冰冷环境带来一丝安定。
系列共带来 50 套造型，鱼贯而入的模特身上所穿的服装，展现了扭曲的玫瑰设计和落地悬挂式丝带。部分服装设计放大玫瑰花、蝴蝶结的形象，并将其扭曲、变形，赋予了独特的美感；悬挂式的丝带则犹如轻盈的云彩，从上至下垂落至地面，营造出一种优雅动人的氛围，体现出 Simone Rocha 在细节处的琢磨，同时也为整个系列增添了诗意和浪漫。
今年初携手 Jean Paul Gaultier 于巴黎时装周期间发布的「The Procession」高级定制时装，Simone Rocha 则带着一种「放慢脚步」的态度，暂时离开节奏匆忙的成衣世界。
这次系列中的 36 套造型，无处不彰显着鲜花的美丽与银制玫瑰的装饰点缀；更独特的是，Simone Rocha 以「玫瑰刺」的创新手法对 Jean Paul Gaultier 标志性锥形文胸进行重塑，或以裸色薄纱环绕、缠缎带来崭新的条纹元素，相互探索风格之间的流动，彷彿是将梦幻与现实交织而成的奇妙世界。
还有来自 2024 秋冬系列大秀「The Wake」，Simone Rocha 选择在 1123 年建造的伦敦圣公会教堂 St Bartholomew the Great 举行，此场盛会成为系列的最终章。
同样多达 50 款令人惊艳的造型，尽数展现维多利亚女王统治英国 63 年的黄金时期，众多熟悉的日常著物，如西装、羽绒外套，连衣裙、长裙等单品，在 Simone Rocha 重新变造下，有些造型看似将身体与衣服解放开来，自由自在地展现个性；有些则被迫屈从于身体，却又在束缚中寻得独特的美感；而一些服装则变得更轻盈小巧，彷彿是服贴在身上的第二层皮肤，流露一股神秘而迷人的视觉飨宴，同时亦是对历史与当代的完美融合。
事实上在 Simone Rocha 过往的作品中还包含薄纱、蕾丝、珍珠等数之不尽的浪漫元素，之所以不逐一罗列物品特点，是因为其广阔无边的哲学思想中，更值得去「意会」的应该是其涵盖的哥德式美学、黑暗浪漫主义美学以及无穷无尽的人文色彩。
简单来说，若大家有机会穿上她精心制作的衣服，相信无论男女，都能进入一种与她相契合的「精神时间」，暂时远离现实并深思其中传达的故事性。如果在这方面有触动到你的情感核心，不妨向下探索 Simone Rocha 为 NOWRE 分享的「个人化」表达。
高级定制服装是独一无二，专为一个人制作；成衣则像是一个故事，有开始、中段，以及结尾
首先，恭喜你与 Jean Paul Gaultier 的高级定制时装大秀圆满落幕！感受到你在服装工艺与历史分量之间取得了巧妙平衡，你是如何将两者完整「内化」(Internalize) 后，进而摸索出崭新衣形的？另外你和 Jean Paul Gaultier 合作的过程中，有发生什么样激烈的想法碰撞吗？
谢谢，这是身为客座设计师的我真正想要做的事，说出我们共同的对话但创造出只能是出自我们的新字汇。今时此刻，我想要感受到「非常的当下」。
观察到此次大秀，你的设计似乎包含对于性感与矜持、华丽与平凡、浪漫与现实、传统与前卫、保守与激进、手工与机制等概念上的重新想像，你是否想透过设计传达每件事物之间总是存在「二元对立」的观念？而你在这次探索高定设计的路上，又获得什么样的人生与设计启发？
是的，我感受到强烈的拉与扯，拘礼和任性等相对立的刺激！个人与内在也存在着拉扯。今天我思考高级时装以及其历史根基，但同时也想着 Gaultier 先生承认自己是「跳蚤市场世代」，受到巴黎人与街道的影响。然后是我自己以及我想要利用女性特质并将之施加在服装上的想法。
高级定制服装与成衣两者之间可以说是天壤之别，比如服装结构、形体变化、布料质地以及软硬材料的结合，都与一般我们所见的服装有很大的不同，能否跟我们详细解释当中的差异？
高级定制服装在所有的元素上都是完全个人化的，是独一无二，专为一个人制作。因此有关的布料、剪裁对我来说每个外观灵感都是独一无二的，整体系列都是不同的个人集结一起来诉说故事或情绪。成衣则像是一个故事，有开始、中段，以及结尾；而每件衣服/外观都相互晕染，使得整套系列都跨越了更多类别。
如果要你在这次 Jean Paul Gaultier 高级定制时装大秀上，从中选择一套最能代表自己的服装，你会选择哪一套？能准确地跟我们分享当中的原因吗？
很难选出一套，但我觉得第 11 套能够真正代表双方，粉彩红绸缎，比裸色更甜美地衬托皮肤，绸缎缎带镶住身体但松脱解开，内部微型印花棉布的紧身马甲保护胸部，以玫瑰刺圆锥来强调外观。
你在过去曾多次提及 Sensitive (感性)，进而侧面表达出设计上的种种情绪，但观察下来似乎在某些人的认知上，还是认为 Simone Rocha 更像是行家、艺术家、知识分子的偏好穿着，你怎么看待这些想法？
当我欣赏并尊敬的人穿着我的衣服时，我总是感到受宠若惊，那是最终极的赞美！
不可否认，女人味不仅是女性特权，纯真的女性特质事实上也存在于男性当中，在你目前接触的各类人文环境中，还会时常感受到大家在「性别观念」上有所束缚吗？因为在亚洲，我发现普罗大众还是存在着既定的刻板印象。
我相信在男人与女人身上都有着「男性与女性的特质」。我认为那与衣服让你感受到的情感、感情以及回忆有关。这会让你去穿着女性化或男性化的衣服。
你作为一位拥有爱尔兰与中国血统的混血时尚设计师，你觉得亚洲什么样的设计十分吸引你？而你又是怎么看待当今亚洲与欧美时尚产业的区别？
我认为每个人都不同，这点非常重要。我想环境、景观和人的不同之处，都在有意或无意间影响了人，让人是可以拥抱或远离那些人事物。
在大家的眼中，你的服装总是充满「戏剧性」，从场景、音乐到服装都会令人不由自主地连想到设计背后的故事，但最重要的是，你没有将某种女性形象刻意塑造成女神，你在创作上怎么达到不流于形式的美感？
我相信设计上的大姿态可以一直被真实中的「亲密与感性」时刻所巩固。我喜欢双方结合在一起。
Simone Rocha 已经发展成国际知名且屡获殊荣的品牌，假如我们从经营者角度出发，你在过程中是否有过不知所措或感到焦虑的时候？毕竟当品牌开始扩张后，总会在一定程度上影响当下对设计的判断。
我一直都是跟着「直觉」走，当我们扩张时，我的直觉总是能让所有事情各就其位，所以我才能有创作我所爱的系列的自由。
曾经你策划的展览「Girls Girls Girls」有表示：「年轻的艺术家感觉有着老灵魂，但老艺术家却反而有种顽皮、年轻的感觉。」我觉得这句话很有意思，如果用这句话来反问你，你现在处于什么样的状态？
现在我觉得比较老了，更有责任，但我总是试着去更加好玩，更加嬉闹。
能否跟我们分享，你私底下有没有收藏几件在自己心中可称为「心灵之友」(一种能与你的灵魂有所联系) 的代表性服装？
我的确会收藏服装，有些是我曾设计的，在学生时代设计的衣服，小时候穿的衣服，我女儿的衣服以及其他设计师所设计的服装，像是 COMME des GARÇONS、UNDERCOVER，亦或是 BALENCIAGA。
最后，你是否曾想过，如果一天能完全摆脱职场、母亲、妻子等角色，回到「最纯粹的你」会是什么样子？
有些时候我会想，如果我能够把所有时间都花在我的系列上，专注在研究，花更多时间去更加思考每件事；但这样我想我的工作会与现实脱节，而那个现实是我过程的一部分并影响了我，我认为是那个情感将人们与我的衣服连结在一起。
其实仔细翻看 Simone Rocha 一路走来的创作旅程，在这数十年间，总会有诸多时尚评论想为她留下一个明确的注解。不过若综观其大千世界中的生活与情感，若要定论 Simone Rocha 创造性「来自何方」似乎可以说是徒劳无功的。
因为回归最初她多次提及的「直觉」与「感性」为出发点来看，或许我们可以用最纯粹的角度看待她的作品：「创造从来就不是一条既定的公式，一切的『意义』最终只取决于你的眼睛与感受。」
最后，若各位再回去聆听以往她传达的只言片语，你也许会发觉对于每一次的服装设计，都是源自于她对生活中任何事物的感知，而这种内在的情绪是相当「个人的」，然而就是因为这种极为私密的情感表达，才会让人觉得 Simone Rocha 的存在，就像住在远方的朋友一样重要。
